4 diseñadores queer del sur de Asia pioneros en la moda sostenible y sin género

Para muchos sudasiáticos queer, solo tratar de sobrevivir es bastante difícil, y mucho menos aspirar a convertirse en un diseñador exitoso. Muchos países del sur de Asia tienen leyes que criminalizar relaciones entre personas del mismo sexo, y ser abiertamente LGBTQ+ todavía es en gran parte tabú . En todo el subcontinente, la gente queer ha sido asesinado por honor y excomulgado , y otros son acosados ​​no solo por sus familias y el público en general, sino también por cumplimiento de la ley .

Pero recientemente, como la moda se ha convertido en un medio Para que la comunidad queer del sur de Asia adopte su identidad, una nueva ola de diseñadores de moda está desafiando las normas sociales y rompiendo barreras tanto dentro como fuera de la región. Estos cuatro diseñadores de ascendencia india, bangladesí y de Sri Lanka que hemos elegido para destacar representan una pequeña porción de un creciente fuerza de diseñadores queer del sur de Asia que están derribando estereotipos en el mundo de la moda al crear etiquetas sin género , luchando contra las normas de belleza existentes y modelando prácticas éticas en su línea de producción.

Con un guiño a la moda sostenible y de comercio justo, estos diseñadores en ascenso trabajan codo a codo con tejedores y artesanos locales mientras reciclan materiales para presentar un número limitado de piezas de diseñador. Esto es aún más importante si se tiene en cuenta que el sur de Asia es el hogar de cientos de miles de trabajadores de fábricas de ropa mal pagados, que trabajan día y noche para producir ropa para marcas internacionales de moda rápida en condiciones potencialmente mortales. Sin mencionar que algunas de estas colecciones de diseñadores son modeladas por personas comunes, un intento que a menudo se ve como una forma de abordar los estándares de belleza convencionales de la región: cuerpos delgados y tez clara.

Más que nada, estos diseñadores están utilizando su creatividad para volver a contar sus historias del sur de Asia de una nueva manera que abarca la inclusión de género y la expresión de sí mismos. A continuación, reflexionan sobre su viaje como diseñador, el espíritu de la marca y las colecciones recientes.

Colección Rahemur Rahman

Cortesía de Rahemur

Rahemur Rahman |

Para bangladesí británico Rahemur Rahman | , su marca de moda homónima se centra en las personas, la comunidad y el planeta. El diseñador de 30 años creció en una familia de ocho hijos en el este de Londres, donde su padre trabaja como sastre para la industria de la confección de la región conocida como trapero. Rahman, quien tuvo una infancia problemática, está agradecido por una organización artística local que lo animó a dibujar, pintar, hacer, crear y finalmente ir a la universidad para estudiar diseño.

Como musulmán del sur de Asia de clase trabajadora queer, Rahman cree que ha experimentado el mundo y la industria de la moda de manera diferente a muchos otros. Sentí que era mi deber crear un cambio para que el próximo 'yo' nunca tuviera que experimentar lo que tengo, dice el diseñador, quien lanzó su nueva colección. Hijos del comercio de trapos este julio, y está trabajando con jóvenes londinenses para crear una instalación artística para celebrar el 50.º año de la independencia de Bangladesh. Como marca, Rahman y su equipo trabajan juntos para producir textiles teñidos naturalmente, explorar el corte de patrones cinéticos y reutilizar los desechos de producción en prendas.

El diseñador, que colabora con artesanos artesanales en Bangladesh para volver a contar las historias de la artesanía del sur de Asia, llama a los clientes de la marca rebeldes contra los sistemas y estructuras de la sociedad. Durante todo el proceso, nuestro enfoque está en las personas que crean estos productos, su bienestar y el impacto que cada pieza tiene en el planeta, explica.

Colección Param Sahib

Cortesía de Param Sahib

Param sahib

Param sahib es el fundador de 30 años de Ropa Param Sahib , una marca que defiende la moda maximalista. Sahib, que creció en Delhi como un niño artístico que jugaba con muñecas Barbie, se considera el niño salvaje de Dios. La marca es una extensión de su personalidad queer y estilo audaz, que se centra en combinaciones de colores, texturas y patrones inusuales. Después de graduarse de la universidad en diseño de moda, Sahib trabajó como estilista durante cinco años antes de comenzar la marca en 2016, que ahora aparece en las principales revistas de moda indias como Moda India y usado por celebridades de Bollywood .

Siendo queer, luché con reacciones, opiniones y discriminación, pero con eso también vino una sensación de autoconciencia y un sentimiento de autenticidad, dice Sahib. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no necesitaba esconderme. Así que comencé a crear un trabajo basado en la concientización para la comunidad LGBTQ+ a través de mi arte y mis diseños.

Sahib quiere que la marca sea sinónimo de colores vibrantes. Cuando Delhi se encerró, trabajaron con mujeres marginadas en la metrópolis para diseñar gafas de sol, generando trabajo e ingresos ya que muchas personas perdieron sus trabajos. En este momento, el diseñador está reutilizando tela sobrante para crear relojes de pulsera en 3D como adorno de superficie para camisas sin género. Estoy bastante entusiasmado con eso, dice Sahib, sonriendo. Mi objetivo es diseñar para películas de Bollywood.

Colección Amesh Wijesekara

Cortesía de AMESH

Amesh Wijesekara

Nacido en Londres, Amesh Wijesekara creció en la capital de Sri Lanka, Colombo, donde la homosexualidad es sigue siendo un delito punible , y a menudo experimentó acoso queerfóbico por parte de sus compañeros y extraños. Cuando el diseñador de 28 años ganó un premio durante su época universitaria en Colombo, tuvo la oportunidad de volver a su ciudad natal, el puntapié inicial que necesitaba para su carrera. Más tarde, la oportunidad lo llevó a crear 40 piezas de exhibición para la Semana de la Moda Mercedes-Benz 2019 en Berlín, donde reside ahora. Wijesekara ahora diseña piezas de edición limitada hechas a mano y sin género para su marca homónima. UNA MALLA , que son modelados por sus amigos y personas que conoce en línea. Su marca, dice, abarca la diversidad de la isla del Océano Índico de donde proviene su familia con una combinación caprichosa de colores y patrones.

Su última colección nueva, Under The Mango Tree, se creó con deadstok durante el confinamiento en Sri Lanka. Pasé mucho tiempo en el jardín bajo el árbol de mango. Era la temporada del mango, dice Wijesekara, riéndose. Quería explorar cómo todos podemos ser ingeniosos dentro de los límites de nuestro hogar. Wijsekara desenterró los saris antiguos que su madre y su abuela atesoraban en los armarios y los recicló para convertirlos en pantalones vaporosos; él los llama pantalones sari drapeados. Continuó estampando a mano en su patio trasero mientras colaboraba con artesanos a través de WhatsApp para tejer con hilo de algodón desechado.

Vivimos en un mundo donde producimos, producimos y producimos, necesitamos reducir la velocidad, dice. Si perfecciona cinco piezas [en lugar de producirlas en masa], eso sería más valioso, tanto en términos de preservación de la nave como para el planeta.

Colección Sumiran Kabir Sharma

Cortesía de Anaam

Sumiran Kabir Sharma

Antes de convertirse en diseñador, Sumiran Kabir Sharma era estudiante de ingeniería, un período que el creativo con sede en Delhi llama vivir en negación. Nacieron y se criaron en un pueblo rural de montaña llamado Mangoti en la región de Himachal Pradesh, en el norte de la India, donde no tenían un sistema de apoyo para ser creadores. Después de darse cuenta de su verdadero objetivo en la vida en 2009, Sharma se inscribió en un programa de diseño.

Yo era la oveja negra de la universidad que quería romper con los límites institucionales, dice Sharma. Pero cuando mi colección de posgrado ganó un premio en 2013, me di cuenta de que una oveja negra puede tener espacio en este mundo. Más tarde, en 2015, Sharma comenzó la etiqueta. Anaam (el nombre significa sin nombre en hindi), y se exhibió en el 2019 Desfile de moda queer de Londres .

El trabajo de Sharma se centra en la neutralidad de género, inspirado por la madre de Sharma, que realizaba trabajos intensivos en mano de obra que, de otro modo, estaban reservados para los hombres. Vi a mujeres del pueblo usando chaquetas unisex recicladas de los pantalones viejos de su esposo, explica el diseñador. Entonces, desde una edad temprana, estaba absorbiendo inconscientemente la feminidad masculina, la falta de género y la sostenibilidad.

En Anaam, el diseñador reutiliza desechos industriales, renueva colecciones antiguas y defiende la coexistencia de cortinas y estampados, mientras intenta crear un espacio público para personas visiblemente queer. Ha sido un viaje difícil no encajar en los binarios, dice Sharma, quien planea regresar a las montañas para trabajar con tejedores generacionales. No pienso en las partes del cuerpo mientras diseño. Yo diseño para un alma.