Las mujeres queer siguen luchando por un asiento en la mesa de la alta moda
Se podría decir que Jari Jones tiene el modelaje en su ADN. Su abuelo, billy jones fue una de las primeras supermodelos negras exitosas en las décadas de los 70 y 80; cuando Jones nació, se había convertido en un fotógrafo de moda de renombre. Jones, una mujer transgénero negra, creció en el estudio y se sintió cómoda frente a la cámara, una habilidad que sería útil cuando modelara para Campaña de la Fundación Universal Standard el pasado mes de octubre, que exhibió su línea de básicos de moda en las tallas 00 a la 40 y vio su imagen erigida en anuncios alrededor de la ciudad de Nueva York .
Este febrero, solo tres meses después de que Jones escribiera una carta viral dirigida La transfobia de Victoria Secret por Esencia , haría historia como la primera modelo transgénero de talla grande en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York, apareciendo en el desfile Otoño 2019 de Gypsy Sport.
Creo que llegué a la industria [en un momento en que] se permitía y celebraba dar un paso adelante con tu yo más auténtico, dice Jones. ellos. Enormes figuras en la comunidad de modelos trans, como Tracey Afrika, Ines Rau, Isis King y Geena Rocero, eran todas personas a las que admiraba. Tuvieron éxito y fueron lo suficientemente fuertes como para salir y no solo modelar, sino también abrir grandes caminos para que niñas como nosotras derribaran barreras más específicas.
Jari Jones camina por la pasarela de Chromat Primavera/Verano 2020 durante la Semana de la Moda de Nueva York.imágenes falsas
Los modelos LGBTQ+ como Jones continúan rompiendo esas barreras, pero decir que la alta moda está rezagada cuando se trata de incluir a mujeres queer es quedarse corto. Cada temporada, elpuntodelamoda compila un informe de pista que examina el estado de la diversidad de tamaño, edad, raza y género en la industria. Los desfiles vieron un paso atrás en el otoño de 2019 en lo que respecta a la representación de modelos transgénero y no binarios, que representaron solo el .77 por ciento de los que caminaron por las pasarelas de la temporada. El más alto fue solo del 1,23 por ciento, en la primavera de 2019. No hay números cuantificables sobre cuántas modelos identificadas como queer desfilan por las pasarelas, pero las mujeres queer que trabajan en la industria dicen que no hay mucha representación en general.
Creo que es la misma razón por la que hay tan pocas mujeres de color y de talla grande visibles en la alta costura. A menos que encajes en el tipo de paradigma heterosexual/blanco/delgado que adora la industria de la moda, realmente te quedas fuera de la conversación, dice Gabrielle Korn, ex editora en jefe de Nylon . Como lesbiana que trabaja en una editorial de moda, Korn dice que se ve a sí misma como una 'infiltrada feminista', que desafía los estándares de belleza heteronormativos que impiden que las mujeres queer sean visibles y exitosas en la alta moda. Korn dice que ha trabajado con una gran cantidad de fotógrafos queer a lo largo de su carrera, pero incluso con colaboradores de confianza, operar dentro de un sistema defectuoso puede ser una mezcla.
Puede ser aislante, dice Korn ellos. No somos muchos. Y la definición de queerness de la moda es muy limitada. Hay muchas ocasiones en las que la moda utiliza la feminidad queer como un truco o una tendencia, lo que se siente ofensivo. Pero trabajar en esta industria también ha sido gratificante, porque hay mucho trabajo por hacer, y cuando realmente lo haces, cuando mejoras la representación y la inclusión de una manera auténtica y duradera, la gente presta atención.
Jenna Lyons habla durante POPSUGAR Play/Ground en Pier 94 el 23 de junio de 2019 en la ciudad de Nueva York.
Entre las mujeres abiertamente queer que han hecho que la moda preste atención está Jenna Lyons. Su trabajo durante su permanencia de 26 años en J.Crew creó una estética icónica. El año después de convertirse en presidenta de la marca en 2011, salió del armario agradeciendo a su novia en un discurso de aceptación en Glamour Premios Mujer del año. En 2013, el New York Times la apodó La mujer que viste América .
Después de fundar su negocio en 1968, a la edad de 24 años, Jil Sander, nacida en Alemania, creó alta costura minimalista como parte de su marca homónima durante casi cuatro décadas, atrayendo admiradores por sus diseños elegantes, a menudo andróginos (Rachel Maddow y Ellen DeGeneres entre ellos). moda británica la saludó como La primera feminista de la moda por la forma en que empoderó a las mujeres a través de su trabajo. Aunque Sander no ha hablado mucho sobre su sexualidad en público, fue una de las pocas diseñadoras lesbianas que apareció en la exposición de 2013. Una historia queer de la moda: del armario a la pasarela en el Instituto Tecnológico de la Moda.
Bárbara Sánchez-Kane, una diseñadora de ropa masculina identificada como lesbiana de México , fue nombrado uno de Vogue Italia 's Los mejores diseñadores emergentes a seguir en 2015 . Luego mostró su primera colección en la semana de la moda de Los Ángeles y fue nombrada finalista de un programa de incubadoras de moda en Milán. El trabajo de flexión de género de Sanchez-Kane es inspirada en su herencia y su deseo de desafiar la heteronormatividad, el machismo, la opresión sexual y la violencia de género a través del diseño. Su espectáculo masculino de NYFW 2018, 'Artesanal Sex Shop', presentó principalmente modelos de color.
Barbara Sanchez-Kane asiste al desfile de modas VFILES durante la Semana de la Moda de Nueva York 2016imágenes falsas
Si bien los hombres homosexuales representan muchos de los nombres familiares de la alta moda, las mujeres queer como Lyons y Sander siguen siendo una rareza en la industria. Ni Lyons ni Sander están diseñando actualmente, pero hay al menos una mujer queer en el centro de la conversación de la moda sobre la inclusión: Becca McCharen-Tran. Como diseñadora pionera detrás de la línea de trajes de baño inspirada en la arquitectura Chromat, ha dejado una marca notable en la industria desde que su marca Debut en la Semana de la Moda de Nueva York de 2013 . A lo largo de los años, ha incorporado jaulas de acero, tecnología de luz de semiconductores portátiles, flotadores de piscina y plantas vivas en las prendas enviadas por sus pasarelas.
Pero no son solo los diseños de McCharen-Tran los que la han hecho sobresalir en NYFW; son los modelos que presenta en sus espectáculos. Ella dice que busca personas que encarnen confianza, fuerza y poder. Ella ha encontrado estas características en amputada mama cax , 56 años de talla grande pionera emme , y sobreviviente de cáncer de mama y mujer queer Erika Hart.
Como lo señaló elpuntodelamoda , Chromat selecciona constantemente a una mayoría de modelos que se identifican como personas de color. Las mujeres transgénero como Leyna Bloom y Carmen Carrera son Habituales de la pasarela de Chromat . Y el look de apertura de la pasarela de la modelo de tallas grandes Denise Bidot en el desfile AW2015 se ha exhibido en museos de todo el mundo. La inclusión está integrada en la estructura de la marca Chromat.
Nuestra única misión es crear prendas empoderadoras para todos los cuerpos, dice McCharen-Tran ellos . El mensaje más importante que espero compartir con el mundo es el de la aceptación y la celebración de la individualidad. Suena tan simple, pero es un acto diario de desafío ser uno mismo cuando gran parte de lo que vemos en nuestras pantallas y en nuestro mundo se trata de ajustarse a estándares de belleza inalcanzables.
Realmente me gustaría ver ampliada la versión actual de la aceptabilidad queer, dice Gabrielle Korn. Poner a una mujer alta, delgada, blanca y con el pelo corto en un traje no es una visibilidad rara.
Al igual que McCharen-Tran, Anita Dolce Vita ha estado haciendo queer en la NYFW durante los últimos seis años a través de su sitio web centrado en la moda queer. eleganteQ . Desde 2013, el sitio ha organizado fiestas y desfiles de moda durante NYFW, con Dolce Vita reclutando diseñadores queer independientes para mostrar su trabajo en su pasarela. En 2014, en el quinto aniversario del nacimiento del sitio, Dolce Vita tenía una fila alrededor de la cuadra para un desfile de cinco diseñadores con entradas agotadas en el bar de dos pisos Avenue en Chelsea. Al año siguiente, solicitó ser anfitriona de un espectáculo en el Museo de Brooklyn; asistieron casi 2000 personas. Marcas como Lena Waithe favoritas Ropa Stuzo , una línea propiedad de QWOC que abrió recientemente su primera tienda física en Los Ángeles, y una empresa de trajes a medida Traje Sharpe son solo algunos de los negocios propiedad de homosexuales que han aparecido en la pasarela de dapperQ.
El espectáculo siguió creciendo y más hermoso, y para mí, quería ser más inclusivo con las identidades femeninas, por lo que la audiencia comenzó a evolucionar, y los diseñadores comenzaron a evolucionar, y ahora estamos en el punto donde no Ni siquiera tienes que presentar una solicitud para ser parte del espectáculo, dice Dolce Vita. El museo lo ha incluido en su presupuesto anual para la programación de cada año.
Ahora que se acerca a su sexto desfile realizado junto con NYFW, la pasarela dapperQ se ha hecho conocida por mostrar la intersección de la moda, la diversidad y el activismo. El 5 de septiembre, más de 70 modelos LGBTQ+ desfilaron por la pasarela con looks creados por 10 marcas diferentes que incluyen género, incluida la autoproclamada Caftan Queen. Travis Oestreich y LANDEROS NEW YORK , como lo lleva el icónico Billy Porter.
Una de las marcas más consistentes en la pasarela de dapperQ es la línea de ropa interior de género inclusivo TomboyX. Sin ninguna experiencia previa en moda, las fundadoras de la marca, Fran Dunaway y Naomi Gonzalez, crearon una empresa de 25 millones de dólares. Según una entrevista con Mone y, la pareja casada triplicó sus ingresos en seis meses cuando introdujeron calzoncillos tipo bóxer para mujeres.
La neutralidad en términos de color suele ser el blanco por defecto; la neutralidad en términos de presentación de género es a menudo masculina, dice Dolce Vita. Están cambiando eso.
Espero con ansias el día en que la inclusión en la moda no sea digna de la prensa o notable”, dice Becca McCharen-Tran. 'Es solo la norma.
Marcas como TomboyX y Chromat son evidencia de que la inclusión LGBTQ+ es buena para los negocios. ¿Por qué la industria en general no sigue su ejemplo?
Bueno, creo que la moda es política, ¿no? Es una cultura, dice Dolce Vita. Es un lenguaje, una construcción cultural. Lo que una cultura piensa que es aceptable es diferente de otra. Particularmente en la cultura occidental, cualquier cosa que se considere más femenina se considera inferior. Creo que la moda dominante también ha sido una especie de ciclo de retroalimentación, donde la moda dominante dice: 'Esto es lo que es la belleza ideal'.
McCharen-Tran reconoce que su posición como mujer queer al frente de una marca de alta costura es una rareza. Ella señala que la industria ha tardado en incluir a personas LGBTQ+ porque la mayoría de las marcas están controladas, son propiedad y están diseñadas por hombres cis.
Me encantaría ver a más diseñadores de QTPOC celebrados por sus diseños y menos por su identidad, dice McCharen-Tran. Es alentador ver que la industria se vuelve más inclusiva y celebra modelos de todas las formas, tamaños, identidades y orígenes. Sin embargo, no lograremos una verdadera inclusión hasta que quienes toman las decisiones detrás de escena (diseñadores, fotógrafos, financistas, editores, directores creativos) sean igualmente diversos y provengan de una variedad de antecedentes y experiencias.
Las mujeres queer no han sido traídas a la mesa en la moda, creo, porque a menudo están al mando del desmantelamiento de toda la intolerancia, la gordofobia y la femmefobia [en la industria], los binarios y todo eso. dice Dole Vita. 'Y, en última instancia, los hombres quieren permanecer en la mesa para controlar los cuerpos de las mujeres'.
Jones se hace eco de este sentimiento.
Sugeriría [que las marcas] conozcan a más personas LGBTQ+, más personas gordas, más personas discapacitadas, personas que no solo podrían incluir en sus campañas o en sus pasarelas, sino también en sus salas creativas”, dice. 'También en posiciones altas en su marca, para dar una idea de las comunidades marginadas a las que venderá.
Realmente me gustaría ver ampliada la versión actual de la aceptabilidad queer, dice Korn. Poner a una mujer alta, delgada, blanca y con el pelo corto en un traje no es una visibilidad rara. Las marcas deben escucharnos en lugar de marcar una casilla y decir que es diversidad.
Las mujeres queer y transgénero y las mujeres no binarias que trabajan en la moda todavía se ven obligadas a traer sus propios asientos a la mesa. Para ellos, la diversidad y la inclusión no son palabras de moda que atraen la atención de los medios, sino reflejos genuinos de las identidades que encarnan, una que todavía se considera radical en la industria de la moda.
Espero con ansias el día en que la inclusión en la moda no merezca la atención de la prensa ni sea notable”, dice McCharen-Tran. 'Es solo la norma.