The Watch Snob se dobla hacia abajo

Imágenes falsas

The Watch Snob descifra la relación perfecta entre precio y movimiento

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No compre Panerai & hellip; A menos que realmente quieras


En 2010, a mediados de mis 40, descubrí el mundo de los relojes, incluida su maravillosa lectura semanal. En ese momento, escribió No compre Panerai. 4 años después, me enganché y, siguiendo tus consejos, compré un Speedmaster Entonces un Reverso , y eso fue cuando hiciste una revisión aparentemente reacia de un reloj Panerai y, sorprendentemente, no lo odiaste. Pasaron otros 4 años, y observé tu opinión sobre el calentamiento de Rolex, así que este invierno fui al Rolex distribuidor, y resultó un 36 mm Datejust se ajusta mejor a mi muñeca y necesita, así que eso es lo que tengo.



Todavía quiero un cuarto reloj, algo para uso casual que sea resistente al agua y deportivo y reconocible entre los amantes de los relojes. Aunque mi plan era un Submariner, no estoy seguro de querer otro Rolex, así que comencé a preguntarme qué diría el Watch Snob sobre un Panerai hoy. Estoy pensando en un nuevo Radiomir manual de dos manos de 45 mm, no tan diferente del modelo que probaste. Obviamente, es un reloj grande, pero honestamente, también lo es mi Speedy Pro. ¿Su péndulo ha oscilado lo suficiente en el sentido contrario en esta marca como para que pueda aprobar esta compra? Gracias.

Los años han moderado mis puntos de vista sobre muchos temas, pero en general siento que Panerai todavía lucha por hacer un caso convincente para sí mismo como compañía, aunque hacen algunos relojes interesantes. El problema básico que tiene Panerai, y es uno que ningún caso llamado Due o 1950 va a resolver, es que básicamente tienen dos relojes: Luminor y Radiomir, y son solo algunos de los que creo que el mundo puede o quiere absorber. Esto no es para negar el interés que tienen esos relojes en su forma básica, pero Panerai ha hecho lo que la mayoría de las marcas Richemont han hecho al pasar a puntos de precios cada vez más altos y, al hacerlo, han dado la impresión de que han perdido interés en las raíces de la empresa, que fueron la fabricación de instrumentos.

Ahora, al mismo tiempo, parecen comprender que para una empresa con raíces en la relojería de instrumentos, fabricar un reloj complicado de seis cifras no solo es un problema de imagen, sino también una mala perspectiva para un negocio principal, pero parecen estar estancados en ver ellos mismos como & hellip; bueno, dependiendo de dónde mires, como marca de moda, como una complicada marca de relojes, como una marca de lujo, pero no realmente una empresa con vínculos con su propia historia más que en el diseño de cajas.

Creo que sus modelos más agradables son los más simples: la base Luminor y Radiomir Los relojes son buenos, limpios y divertidos. Pero aquellos que se quejan de que la base Radiomir tiene un broche en lugar de un fondo de caja atornillado tienen razón. No es necesario, pero es más que tranquilizador saber que está ahí: es esencial para la identidad de la marca, y si Panerai prestaría un poco más de atención a la integridad funcional básica, ganarían mucho.


El mejor movimiento automático ... ¿jamás?


Mi pregunta se refiere a los movimientos automáticos. Ha elogiado el Audemars Piguet Calibre 3120 muchas veces, a veces incluso llamándolo el mejor movimiento automático. No estoy tratando de atraparlo en una contradicción (de lo que a menudo se ha quejado que otros lectores estimados lo hacen), y tal vez no entendí el contexto lo suficientemente bien. Pero aún te lo preguntaré. Mi pregunta inicial es que 3120 se lanzó alrededor de 2007, por lo que solo ha pasado una década. Aún así, ¿lo pondría por encima de AP 2120 o PP 240 como movimiento automático? ¿Es la arquitectura, la eficiencia, el acabado, etc., realmente tan buenos?

En la misma línea, ¿hay otros movimientos, pasados ​​o antiguos, que puedan competir por el mejor título de movimiento automático?

El calibre 3120 es un movimiento interesante, y cuando se lanzó por primera vez, generó una gran cantidad de publicidad positiva y bien merecida; ya que proviene de Audemars Piguet, es un calibre de alto grado con hermosos acabados que presenta muchos elementos tradicionalmente asociados con alta calidad. poner fin a la relojería suiza, que incluye detalles como su muy bonito perno de resorte de equilibrio estilo Ginebra, equilibrio de masa libre ajustable y puente de equilibrio; A lo largo de los años desde su lanzamiento en 2005, parece haber cumplido en general las expectativas de rendimiento, además de seguir siendo uno de los movimientos internos más atractivos de cualquiera de las principales marcas de relojes de lujo.

Sin embargo, realmente no existe el mejor movimiento automático; como cualquier otra cuestión de calidad, hay muchos criterios a tener en cuenta. El 2120 es sin duda históricamente interesante y también técnicamente (sigue siendo el movimiento automático de rotor completo más delgado de todos los tiempos) y el Patek 240 es un movimiento de micro rotor tan encantador como podría desear, nuevamente más delgado que el 3120 pero posiblemente menos robusto que el AP (como es, sin duda, el 2120).

Facilidad de servicio, delgadez, durabilidad, precisión y estabilidad de velocidad, eficiencia del mecanismo de cuerda, probablemente longevidad: todos estos son factores importantes a tener en cuenta al evaluar el movimiento de un reloj de pulsera. Los mejores movimientos generalmente se construyen con una visión específica, pero hay algo admirable en la capacidad de, digamos, la ETA 2892 de ser tantas cosas para tanta gente.

El Lemania 2310 y el Rolex 4130 son ambos movimientos de cronógrafo, y se podría argumentar que es el mejor, pero eso sería perder el punto, que es que cada movimiento sobresale en el cumplimiento de sus objetivos, que son muy, muy diferentes. .


Entendiendo el arte del contraste


He estado ahorrando durante 7-8 años para comprar un reloj de lujo. Ahora estoy dividido entre el Patek Philippe 5119 Calatrava en oro blanco y el JLC Master Ultra Thin Moon , también en oro blanco. Me gusta el tamaño más pequeño del Calatrava y su estética más tradicional, sin embargo también creo que puede ser demasiado formal para usarlo todos los días en la oficina. Mientras tanto, siempre he tenido una debilidad por los JLC y el MUT Moon es uno de mis favoritos desde hace mucho tiempo. Mi 'único' otro reloj en este momento es el antiguo 16263 Datejust Turn-O-Graph de mi padre con el brazalete de dos tonos de acero / oro jubileo y esfera de champán. Me gusta mucho este reloj, pero puede ser demasiado vistoso para el uso diario y quiero algo más reservado (de ahí mi elección del oro blanco). ¿Qué dices, buen señor?

El 5119 es uno de mis Pateks modernos favoritos; con lo que lucho es el precio, ya que ahora es algo así como tres veces más caro de lo que era cuando me llamó la atención por primera vez; es cierto que eso fue hace muchas lunas, pero el hecho es que Patek Philippe es uno de los peores, si no el peor, infractor en términos de aumentos de precios no justificados por el valor. No se les puede culpar por vender sus relojes por lo que pueden venderlos, obviamente: son un fabricante de relojes de lujo; no están fabricando fórmulas infantiles o vacunas, pero en cierto punto la disparidad entre los atributos reales y el precio de venta simplemente se vuelve insoportable.

Dicho esto, todavía prefiero el Patek. Es, sí, un reloj formal a primera vista, pero hacer que un reloj de este tipo funcione en un entorno más informal es una cuestión de entusiasmo personal. Comprender el arte del contraste ayuda en tal situación (ayuda si tienes el encanto sociable de un Jean-Paul Belmondo, por ejemplo), pero hay mucha más versatilidad potencial en los llamados relojes de vestir de lo que piensas.


Envíe sus preguntas a Watch Snob a[correo electrónico protegido]o haz una pregunta en Instagram con el hashtag #watchsnob.


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