Mira Snob On Falling In Love (con un reloj)

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The Watch Snob explica la anatomía de enamorarse de un reloj

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Criterios de evaluación para enamorarse de un reloj


Tus críticas me fascinan. Conocimiento técnico, estilo e ingenio aderezado con una pizca de arrogancia intelectual educada.



Considerándolo todo, una lectura maravillosa incluso para un principiante en el mundo del cronometraje sobrevalorado, como yo.



Usted opina con gran coherencia y aparente lógica, sin embargo en ocasiones se desprende una buena dosis de subjetividad de estos artículos.

Si bien esto es parte del encanto periodístico, y no me gustaría leer una reseña blanqueada en su lugar, me preguntaba si habría algunas pautas para abordar la evaluación de un reloj de una manera algo estructurada.

No estoy pensando en un cuestionario, sino más bien en un conjunto de criterios de evaluación a tener en cuenta cuando intentas enamorarte de una pieza de este tipo.



Ahora bien, puede que me encuentre con un oxímoron aquí asumiendo que el amor se construye sobre criterios conscientes y todo & hellip; pero creo que sabes a qué me refiero.

Seamos honestos; el amor siempre viaja con costos, y es realmente en el mundo aparentemente incruento del análisis costo-beneficio donde se puede evaluar mejor la plausibilidad a largo plazo del amor. El matrimonio es muchas cosas, pero si de alguna manera claramente hace más daño que bien a uno o ambos cónyuges, ya sea físico, moral o financiero, entonces no importa cuán caliente arda la llama de la pasión, las perspectivas de una vida a largo plazo. Los enlaces estables no son buenos.

Con los relojes de pulsera, al igual que con las personas, el enamoramiento suele ser cuestión de que caiga un rayo a primera vista, lo que quiere decir que a menudo nos encontramos anhelando satisfacer el deseo con posesión. Sin embargo, una vez que uno ha superado el punto de decir, sí, sí, por supuesto, ahora y siempre, uno debe considerar fríamente dos cosas: el costo y el valor a largo plazo. Si el costo de un reloj es tan alto que significa renunciar a demasiado, ya sea comida, ropa, refugio u otros relojes, entonces el juego no vale la pena. También es cierto que muchos, quizás la mayoría, los relojes de pulsera pierden un valor considerable si se compran nuevos. Por último, siempre se debe (especialmente con los relojes antiguos) tener en cuenta el costo del servicio.



De lo contrario, prácticamente todo lo demás es cuestión de educación y gusto; Si para usted es importante un acabado altamente estético y artesanal, debe dedicar mucho tiempo a aprender en qué consiste realmente el acabado con movimiento en términos de técnicas, cómo se puede producir el acabado a mano con máquinas, etc. Uno podría pensar que es un inconveniente que no haya atajos aquí, pero eso es lo que le da al hobby su capacidad de ser interesante para toda la vida.

Girard Perregaux Laureado reflexiones


¿Qué opinas del Girard Perregaux Laureato actualizado? Tienen modelos en 38 mm y 42 mm y el precio es más bajo que el de las ediciones limitadas de 41 mm de 2016. ¿Qué tan bien crees que se comparan con Glashutte Original Seventies Panorama Date? Estos dos relojes ocupan el mismo nicho de relojes bastante refinados, pero aún pragmáticos y portátiles en el mismo rango de precios (después de los descuentos).

Tengo 3 preocupaciones específicas:

1) Probé la versión de 42 mm del Laureato, pero me pareció demasiado grande. Desafortunadamente, no tenían la versión de 38 mm, pero espero que esté mejor proporcionada en mi muñeca. ¿Cuál es su opinión sobre el mejor tamaño de este reloj?

2) He visto las fotos de la versión anterior del Laureato (8010) y parece más elegante que la versión actual, gracias a los marcadores y el logo más delgados. ¿Crees que la calidad de construcción y el movimiento han mejorado en las reediciones de 2017 con respecto al 8010?



3) Incluso con los descuentos habituales del mercado gris de Girard Perregaux, el Laureato es bastante caro para un reloj de acero. Si bien el Royal Oak puede tener un precio superior debido a su condición de primer reloj de este tipo y al prestigio del nombre Audemard Piguet, no estoy tan seguro del Laureato. Omega Constellation Double Eagle en acero es una alternativa comparable, pero es 2-3 veces más barata. ¿Crees que el Laureato representa una buena relación calidad-precio o es demasiado caro para lo que realmente es?

Creo que ha analizado bastante bien el tema. El Laureato 8010 era un reloj delgado, bien proporcionado y bastante encantador (con un movimiento interno razonablemente respetable de GP, para empezar) y de hecho tengo un par en mi propia colección. Ofrecen gran parte del placer del Royal Oak pero sin la grandilocuencia, y creo que en estos días están bastante infravalorados en el mercado (aunque hay razones para ello).

Girard-Perregaux hoy tiene problemas; su identidad está diseminada por todo el mapa, y el Laureato, que necesita con urgencia como icono de marca, lamentablemente tiene un precio que dificulta superar los obstáculos para comprar un reloj Girard-Perregaux. En un brazalete, el Laureato de 38 mm cuesta, a precio de venta al público completo, más de diez mil dólares (solo) y, a ese precio, simplemente hay muchas otras opciones atractivas para que el Laureato ingrese a ese mercado. Por supuesto, la versión de 42 mm es como usted dice, simplemente demasiado grande para las proporciones y el diseño del Laureato, y aquí, la queja de que el Laureato, con sus suaves convexidades, parece un Royal Oak que realmente se deja llevar, es dolorosamente apta. . Con 38 mm sigue siendo un reloj bastante bueno, pero es muy difícil defender el precio.

Relojes y calibres ultrafinos


Mi pregunta es sobre calibres y relojes ultrafinos.

- ¿Hay calibres con suficiente pedigrí que puedan colocarse junto a una colección de Master Control JLC 849 y Royal Oak AP 2121? ¿Es más o menos una colección completa en sí misma o le agregarías algo?

- ¿Son Chopard 96.12-L, Patek 240, ALS L093.1 verdaderos calibres ultrafinos?

Bueno, el JLC 849 y el AP 2121 han existido en sus diversas encarnaciones durante muchas décadas, y honestamente, prefieren estar solos en ese sentido. Sería bueno que Piaget hubiera mantenido, digamos, el 12P en producción, otro clásico absoluto de la relojería ultradelgada de mediados de siglo, pero no lo ha hecho y los años setenta y ochenta no fueron amables con la relojería mecánica ultradelgada (o la relojería mecánica en general) con muchos movimientos interesantes saliendo de producción.

Los tres movimientos que mencionas son excelentes a su manera (el Patek 240 es especialmente atractivo y, por cierto, ha existido desde 1977; no tiene la longevidad de los calibres JLC o AP, pero es lo que más se acerca. ). En realidad, no existe una definición universalmente aceptada de un reloj ultradelgado o extraplano; se ha observado que el Diccionario Horológico de Berner, que es lo más parecido a un léxico definitivo de términos de relojería que posee la industria, de manera divertida (y tautológica) define un reloj extraplano como uno que es extremadamente plano. Sin embargo, una buena regla general es que cualquier cosa de alrededor de 3 mm de grosor o menos está comenzando a entrar en territorio extrafino.


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